Szukaj:Słowo(a): rur kanalizacyjnych PVC

  Stąd to ograniczenie ? Spadnie z wysokości i sie ubije ? :Przecież
piony
kanalizacyjne są pionowe i jakos funkcjonują



    Ze względu na zużycie materiału. Przy dużym spadku, na długim odcinku,
ścieki osiągają dużą prędkość i zcierają ściankę rury PVC. W pionie nie ma
tego zjawiska, poniewarz wektor prędkości jest równoległy do osi rury
(pomijając siły Coriolisa). A po naszemu: producenci i poradniki tak
zalecają.
________________________________________MAT__________

Jeśli chodzi o odległość zlewozmywaka od pionu kanalizacyjnego to nie wiem
czy
jest jakaś norma



jest norma....napewno, ale nie pamiętam jaka :-)))
generalnie trzeba pilnować się zasady 1,5 cm spadku na 1 m długości
jak dobrze pamiętam .... :-) ale to są normy dla rur żeliwnych jeszcze
i jeśli się je zachowa dla rur PVC zapewne z powodzeniem wystarczy

ale podejrzewam że lepiej nie przesadzić.



napewno wskazana jest uwaga ... ale bez przesady

np. toaleta nie powinna być dalej od pionu niż 1,2 m max 1,5m w przeciwnym



razie syfon w muszli

nic nie da i może w łazience smrodek zostawać



i tutaj mogę zabrać głos, bo mam toaletę 3 m od pionu !
i o dziwo działa :-) (od 6 lat bez zarzutu)..... a po drodze
ma 3 kolanka po 90 stopni :-) , rury 100 PVC
i nie ma prawa nie dzialać ;-)
też się trochę się obawiałem wtedy ale zmontowałem wszystko
prowizorycznie i zrobiłem parę prób (udanych w 100%)
i zdecydowałem się - nie żałuję, bo uważam, że warto czasem
pokombinować i "ustawić" łazienkę (lub kuchnię :-) tak jak się chce

Pozdrawiam
i życzę sukcesów

Jarek

A ciekawostka jest jeszcze taka (nie pamiętam gdzie czytałem), że w
przypadku gdy są za duże spadki, następuje wysysanie wody z syfonu muszli. I
wówczas jest smrodek.:-)
pzdr
mISZKA

| Jeśli chodzi o odległość zlewozmywaka od pionu kanalizacyjnego to nie
wiem
czy
| jest jakaś norma

jest norma....napewno, ale nie pamiętam jaka :-)))
generalnie trzeba pilnować się zasady 1,5 cm spadku na 1 m długości
jak dobrze pamiętam .... :-) ale to są normy dla rur żeliwnych jeszcze
i jeśli się je zachowa dla rur PVC zapewne z powodzeniem wystarczy

| ale podejrzewam że lepiej nie przesadzić.

napewno wskazana jest uwaga ... ale bez przesady

| np. toaleta nie powinna być dalej od pionu niż 1,2 m max 1,5m w
przeciwnym
razie syfon w muszli
| nic nie da i może w łazience smrodek zostawać

i tutaj mogę zabrać głos, bo mam toaletę 3 m od pionu !
i o dziwo działa :-) (od 6 lat bez zarzutu)..... a po drodze
ma 3 kolanka po 90 stopni :-) , rury 100 PVC
i nie ma prawa nie dzialać ;-)
też się trochę się obawiałem wtedy ale zmontowałem wszystko
prowizorycznie i zrobiłem parę prób (udanych w 100%)
i zdecydowałem się - nie żałuję, bo uważam, że warto czasem
pokombinować i "ustawić" łazienkę (lub kuchnię :-) tak jak się chce

Pozdrawiam
i życzę sukcesów

Jarek



 mam wyciętą bruzdę, a w niej rurę kanalizacyjną (PVC, 110). Czy aby to

| zatynkować to trzeba coś położyc na tą rurę, czy po prostu zachapac i
już?
Ja zachlapalem, ale zaluje: strasznie halasuje. Moze zapiankuj...



o cholera, ale piankowanie to nie wiem czy wyjdzie - chyba lebpiej czymś
obłożyc, tylko czym?
MW

imho czymś miękim - może wata szklana, ale nie wiem czy to akurat dobry
materiał
sztywne materiały typu cement, pianka, styropian będą tylko przenosić
dźwięki a czasem nawet je wzmacniać
=======
Mustafa

 mam wyciętą bruzdę, a w niej rurę kanalizacyjną (PVC, 110). Czy aby to
| zatynkować to trzeba coś położyc na tą rurę, czy po prostu zachapac i
już?
| Ja zachlapalem, ale zaluje: strasznie halasuje. Moze zapiankuj...

o cholera, ale piankowanie to nie wiem czy wyjdzie - chyba lebpiej czymś
obłożyc, tylko czym?
MW



A co z wodą ?
Miałem już dwa takie przypadki, że w położonej u klienta i leżącej kilka
lat w ziemii rurze w ziemii zbierała się woda (chyba z przesączu z ziemii)
i stała tam. W pierwszym przypadku musiałem całą rurę wykopać i wywalić -
niepotrzebnie dodałem sobie roboty. W drugim olałem sprawę. Kabel kładlem
w ziemii, a rurę z wodą zostawiłem- w końcu to nie ja spieprzyłem i nie
mój to problem.
Po tych doświadczeniach nie mam jakoś przekonania do rur.



Ale czy dobrze się rozumiemy ?
Chodzi mi o rurę PE lub PP służącą do instalacji wodnej. Rury te są bardzo
wytrzymałe na wszelkie warunki atmosferyczne i biodegracyjne. Rura taka
nawet po tysiącu lat nie powinna ulec uszkodzeniu czy też rozkładowi.
Przypuszczam, że Ty masz na myśli rury kanalizacyjne lub też rury do wody z
PVC , które się kruszą/pękają w bardzo niskich tremperaturach i do tego są
mało odporne na warunki biodegracyjne ?
Jeżeli jednak była to rura PE lub PP to musiał być uszkodzona lub jej koniec
nie był zabezpieczony przed przedostawaniem się do niej wody ewentualnie po
prostu wiało wilgotne powietrze przez tą rurę, a w ziemii ta wilgoć się
skraplała wewnątrz rury.

| Na wszystkie powyższe pytania odpowiedź w zasadzie jest jedna: tak jak w
| projekcie. Innych rur niż PCV się obecnie do kanalizy nie stosuje, jedyne
| rozróżnienie jakie jest, to na szare wnętrzowe i pomarańczowe "do ziemi.
| Srednice - jak w projekcie.

I tu sie nie zgodzę. Często do wnętrz robi sie z szarego PP. Do ziemi n a
etapie fundamentów zalecane są z PVC-U.



Jak najbardziej. Poza tym jest co najmniej kilka systemów ciężkich lub
warstwowcyh rur z tworzywa, które mają parametry akustyczne porównywalne
albo le[psze od żeliwa.
Standardowe PCV słabo znosi wysokie temperatury i jest koszmarnie
głośnie.
W cywilizowanych krajach od PCV w kanalizacji się powoli
odchodzi, u nas niestety rządzi cena - a tu PCV ma zdecydowaną
przewagę nad konkurencją.

PF




| I tu sie nie zgodzę. Często do wnętrz robi sie z szarego PP. Do ziemi n a
| etapie fundamentów zalecane są z PVC-U.
Jak najbardziej. Poza tym jest co najmniej kilka systemów ciężkich lub
warstwowcyh rur z tworzywa, które mają parametry akustyczne porównywalne
albo le[psze od żeliwa.
W cywilizowanych krajach od PCV w kanalizacji się powoli
odchodzi, u nas niestety rządzi cena - a tu PCV ma zdecydowaną
przewagę nad konkurencją.



Czyli albo PCV albo PP (polipropylen jak zgaduję?). Znaczy się PP lepsze
ale droższe. Zobaczymy wobec tego w hurtowniach o ile.
Dzieki
Łukasz


| I tu sie nie zgodzę. Często do wnętrz robi sie z szarego PP. Do ziemi n
| a
| etapie fundamentów zalecane są z PVC-U.
| Jak najbardziej. Poza tym jest co najmniej kilka systemów ciężkich lub
| warstwowcyh rur z tworzywa, które mają parametry akustyczne porównywalne
| albo le[psze od żeliwa.
| W cywilizowanych krajach od PCV w kanalizacji się powoli
| odchodzi, u nas niestety rządzi cena - a tu PCV ma zdecydowaną
| przewagę nad konkurencją.
Czyli albo PCV albo PP (polipropylen jak zgaduję?). Znaczy się PP lepsze
ale droższe. Zobaczymy wobec tego w hurtowniach o ile.
Dzieki
Łukasz



Najlepsza i najdroższa jest ceramika - prawie nic jej nie żre w porównaniu
do tego, co żre tworzywa...

Pozdrawiam
Andrzej

Witam!
Rozgladalem sie po sklepach i necie i widze, ze jest mnostwo roznych
typow rur, no i jak to bywa w takich okolicznosciach powstaje problem co
wybrac?



    Kiedys bylo latwo: ocynk do wody, stal do c.o., PVC do kanalizacji. A
teraz...

Jakie systemy sprawdziliscie i sa warte polecenia ? Chodzi o trwalosc i
latwosc montazu. Co do wody zimnej/goracej, a co do CO ?



    Jesli cena cie nie interesuje, to miedz bedzie najlepsza. Latwosc
montarzu najwieksza, do wszystkiego ten sam material. Eweentualnie
rozpatrzyc mozna wszelkie plastiki, ale tego jest tyle, ze nie mam czasu
porównywac.

Poza tym stosowal ktos do izolacji rur welne mineralna (sa gotowe
otuliny), bo widzialem otuliny z pianki, ale welna chyba bedzie lepsza ?



Tu sie nie ma co wdawac w dywagacje. Kryterium jest jedno: cena. Róznica w
izolacyjnosci pomijalna, a trwalosc, praktycznie bez znaczenia.
_____________________________________MAT___________

| Jak bedziesz przesylal ten azot to po paru minutach sam sie zaizoluje -
| powstanie ladna biala izolacja naturalna - lod (H2O)

Niestety kiepska to izolacja.



    A co z tą wełną mineralną? Możesz kupić dowolny kawałek, owinąć i
szczelnie zaizolować na wierzchu np. folią aluminiową lub rozciętą wzdłóż
rurą kanalizacyjną (czyli domowej roboty płaszcz PVC) by wilgoś do środka
się nie przedostawała.


Toż te zdjęcia, to wspaniala pamiatka



:-) Owszem :-)

można troszeczkę pooglądać, a nuz wpadnie się na jakiś pomysl ?



Fakt, mozna np. kolorystyke elewacji wymyslic - rodzaj i kolor
parapetow, sprawdzic, czy dom ladnie sie komponuje w otoczeniu i nic
sie nie gryzie. A z wnetrz - jak juz cos jest :-) - rodzaj karniszy,
miejsce kinkietow, meble... :-)

Sam mam już chyba ze 200 zdjęć w
komputerze :-)



:-) Na papierze latwiej pokazac budowlancom. Jak np. przychodzi
hydraulik, i trzeba z nim cos uzgodnic - latwiej mu wetknac album z
zaznaczonymi zdjeciami podlogi czy sciany. Mam trzy albumy A4,
grubasne :-)
A zapewniam, ze po roku juz sie nie pamieta, jak ida przewody czy
rurki. Jesli zachodzi potrzeba dopiecia sie do jakiejs instalacji -
bez zdjec jest to bardzo klopotliwe i czesto wymaga wielu prob
(popatrzcie w archiwum - ile osob szuka sposobu na zlokalizowanie
rur PVC od wody czy kanalizacji!).

Joanna

http://www.holenderskie.p...pic.php?t=10712

od czasu tamtego postu przerobilem lampe, zamiast rury kanalizacyjnej wykorzystalem rure fi32 PVC + klej od PVC. Klej jest duzo lepszy i latwiej kolanka wkleic. Lampy niestety nie mam na posiadaniu poniewaz ja oddalem
Hmm może to nie będzie ładne, ale ja to zrobiłbym z rury PVC takiej od kanalizacji. Jest ona szeroka (i szeroko dostępna :) ) z takim trójnikiem, wentylatorem, podstawką pod kwiatek, kawałkiem drutu i gazą (względnie filtrem), można by stworzyć całkiem niezłe suszadło. Copyrajty zastrzegam sobie :D
Hmm może to nie będzie ładne, ale ja to zrobiłbym z rury PVC takiej od kanalizacji. Jest ona szeroka (i szeroko dostępna :) ) z takim trójnikiem, wentylatorem, podstawką pod kwiatek, kawałkiem drutu i gazą (względnie filtrem), można by stworzyć całkiem niezłe suszadło. Copyrajty zastrzegam sobie :D



oo, niezle... A moze filtr powietrza z samochodu...?
u Kylograma przy czym brak informacji o ewentualnym wydzielaniu ciepła


Całość elektroniki jest zapakowana do kawałka rury kanalizacyjnej z PVC. Elektrosadzak działa np. godzinę i nie zauważam żadnych problemów "temperaturowych". Ale jest jedna rzecz: sadzak sieje trawę "z niewysoka" (kilka centymetrów). Powiem szczerze: nie interesuje mnie dlaczego tak jest i czy to dobrze lub źle. Trawa po sadzeniu wygląda bardzo bardzo dobrze i to mi wystarczy.

Kylogram otrzymał prywatne korepetycje



Kiedyś ja dawałem "korki", teraz mi dają. Świat się zmienia, a i człowiek się starzeje

a co mają powiedzieć inni nie znający się na elektronice


Pytać tu na forum!! Inni też przeczytają i się dowiedzą co i jak. Ja pytałem "prywatnie" bo sprawa dotyczyła dwóch transformatorów innego typu i nie chciałem wprowadzać szumu.

kilka ciekawych rzeczy podpatrzyłem we wszystkich konstrukcjach


Voila. I o to chodzi, i o to chodzi.

coś zaczyna syczeć wewnątrz kondensatorów .


Ophiophagus hannah ?

A może by tak Szelmek, o ile ma czas i ochotę, napisał tutaj kilka słów na temat wykorzystania dwóch transformatorów: jakie mają być, jak je odpowiednio połączyć itp. Będziemy mieli takie kompendium wiedzy.
Zamierzam zakupić rurki PP fi 32 i maszynkę do zgrzewania lub dobry klej (w końcu tam nie będzie ciśnienia a na klej łatwiej ukłądać)


Rozumiem, że chodzi Ci o kanalizację. Nie wystarczy zwykły system rur łączonych na wcisk? Zgrzewać się tego nie da (za cienkie ścianki), a PP nie chwytają kleje. Pozostaje jeszcze amerykański system wodociągowy PVC (np. NIBCO albo GENOVA), kształtki łączone klejem agresywnym. Rury PP-R zgrzewane (np. EKOPLASTIK, BOR) to system do przesyłu wody pod ciśnieniem, ścianki są za grube do kanalizacji.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji
Zdecydowałem się na PVC cienkościenne do zimnej wody...


Powinno być OK, przekrój 1" PVC (białej) jest bardzo zbliżony do kanalizacyjnej PP 32mm. Pamiętaj, że przy montażu rurociągów z PVC bardzo ważna jest technologia klejenia. Przykładową instrukcję montażu znajdziesz tu: http://www.nibco.com.pl/p...i_pvc_c_i_pvc_u
Zwróć uwagę na punkt 5 instrukcji - nie zapomnij o przekręceniu złącza o 1/4 obrotu. Poza tym końcówki rur powinny być sfazowane i wygładzone, zwłaszcza od wewnątrz. Zapobiegnie to zatrzymywaniu zanieczyszczeń (np. włosów) na złączach.
W organach na ktorych ja gram (okolo 150 lat stare) wszelkie takie polaczenia (od dmuchawy od zbiornika sa z blachy. Ale musze przyznac, ze mnie zdziwil opor kolegow przeciw "kanalizacyjnym" rurom PVC (polyvinylchloride). Nie opieramy sie masciom nowoczesnym (tez plastikowym), ktorymi sie takie rury uszczelnia u wejscia do wiatrownicy, wiec dlaczego nie te rury? Sa lekkie, nie poddaja sie kompresji, moim zdaniem nadaja sie bardzo dobrze. Nikt (oprocz nas) nie bedzie tego ogladal. Co do "peszli elektrycznych" (dla mnie nowe slowo!) to tez, jezeli sie nie poddaja kompresji czy rozszerzeniu, czemu nie? Nie jestem ekspertem w tych sprawach, wiec uwazam, ze moze by bylo dobrze gdyby Profesor wyrazil swa opinie na ten temat. Czasy ida na przod, i niektore nowotwory sa przydatniejsze i (co wazniejsze w niektorych sferach) tansze od tradycyjnych.
Złotoryja Rozbudowa kanalizacji

Gmina Miejska Złotoryja rozpoczęła roboty polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Śląskiej. Prace związane z II - gim etapem zadania polegać będą na uzbrojeniu ulic Małopolskiej, Warmińskiej, Świętokrzyskiej i Hożej.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna zostaną wykonane z rur PVC. Przedsięwzięcie jest kontynuacją rozbudowy nowej dzielnicy domków jednorodzinnych w Złotoryi. Koniec prac przewidziany jest na sierpień 2007 r.

UM Złotoryja
Złotoryja Uzbrojone osiedle

Rozpoczął się drugi etap budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Śląskiej w Złotoryi.Budowa obejmuje ulice: Świętokrzyską, Warmińską, Małopolską i Hożą. Łącznie w tym rejonie powstanie 220 metrów sieci wodociągowej oraz 303 metry kanalizacji sanitarnej. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna zostaną wykonane z rur PVC. Koniec prac przewidziany jest na sierpień 2007 r.

UM Złotoryja
Cześć

- osłony na pody zrobiłem z rury PVC kanalizacyjnej. Niestety nie mają identycznej średnicy, więc trzeba było ją zwęzić wycinając wąski pasek i ścieśniając ją nakleić na poda. Dużych rozmiarów całości nie da się przeskoczyć. Ja miałem uszyte specjalne ładownice, przypinane do kamizelki. 4 pody na klatę wchodziły i nie utrudniały ruchów.

- patent z karbowanym chwytem , to rura aluminiowa i pierścienie ze stali. Rurę wykułem na walcu ręcznie (młotkiem gumowym) z blachy aluminiowej 1,5mm grubej. Pierścienie wytoczone były na tokarce i każdy osobno naklejany na powstałą rurę. W rurze wycięta była prowadnica do poda, więc trzeba było główną rurę okleić jeszcze raz cieniutką blachą np z puszki, żeby z wagą nie przesadzać.

- mechanizmy spustowe i inne kształtowniki : spust od pierwszego lepszego markera, kształtowniki są dostępne w castoramie (dowolne kształty i rozmiart).

Jeżeli chcesz się bawić na prawdę w milsim. Polecam RAM lub RAP4 T68 gen4 , przypominają prawdziwą broń. Ładowane są przez magazynki (od 18 do 20 kulek w jednym). To Ci w zupełności wystarczy. Co do przeróbek sprzętu.. nie ma co wyważać już otwartych drzwi. Przeszedłem przez to i stwierdziłem, że sporo kosztuje pracy i pieniędzy a nie zawsze fekt końcowy rekompensuje włożone środki.
http://www.roslinyakwariowe.pl/forum/viewtopic.php?t=10712

od czasu tamtego postu przerobilem lampe, zamiast rury kanalizacyjnej wykorzystalem rure fi32 PVC + klej od PVC. Klej jest duzo lepszy i latwiej kolanka wkleic. Lampy niestety nie mam na posiadaniu poniewaz ja oddalem
wczoraj zrobilem rolla bolle wiec moge powiedziec ze deska o wymiarach 70 na 25 cm (koszt okolo 20 zl) rolka koszt okolo 30 zl (rura kanalizacyjna ale nie z pvc bo byly za cienki)ze skladu rur o srednicy 160mm i dlugosci 24 cm .Rolke i deske mozna okleic guma wtedy jest bardziej stabilna .Dobrze jest wybudowac sobie podest i obic go wykladzina dywanowa .

[ Dodano: Czw Mar 29, 2007 3:03 am ]
a jeszcze jedno guma na rolke to moze byc zwykla rowerowa dentka ,wystarcza dwa paski wzdluz nie trzeba zaklejac calej rury .
Rury kanalizacyjne z gliny krzemionkowej

Najczęściej stosowanym obecnie materiałem z którego produkowane są rury kanalizacyjne, to PVC. Niekiedy jeszcze spotyka się jednak rury produkowane starą technologią, czyli rury kamionkowe.

Surowce z których produkuje się kamionkowe rury kanalizacyjne, to dobra jakościowo glina, woda oraz szamot (drobno zmielona glina z odpadów – starych rur lub odpadów poprodukcyjnych) Rury powleka się warstwą szkliwa, które jest odporne na działanie kwasów. Kamionka jest tworzywem, które ze wszystkich w tym momencie używanych cechuje się najdłuższą żywotnością pod kątem niezmienialności struktury.

Oznacza to, że kamionkowe rury kanalizacyjne nie odkształcają się z biegiem czasu. Obecnie ich trwałość określa się na 100 lat, podczas gdy rury z PVC jedynie na 50 lat. Rury uszczelnia się stosując sznur konopny smolony ,kit asfaltowym lub zaprawę.

Dodatkowym plusem kamionkowych rur jest ich przyjazność dla środowiska. O ile rury PVC zarówno w czasie produkcji, używania jak i utylizacji szkodzą środowisku, o tyle glina nie powoduje zanieczyszczeń, nie jest tez problematyczna w momencie likwidacji instalacji.

Niestety rury kamionkowe są trudniejsze w montażu, stąd ich wyparcie przez rury z tworzyw sztucznych.

Justyna Janowska
Witam,
Chciałem się Was poradzić odnośnie wykonania uziomu / uziomów.

Pytania:
1) Jak blisko przewodu odprowadzającego instalacji odgromowej (podłączonego do otoku) może być wąs otoku wchodzący do budynku na GSU?
2) Jak blisko rur gazowych (stal) i kanalizacyjnych (żeliwnych) biegnących w ziemi może przebiegać otok?
3) Jak blisko rur gazowych biegnących po ścianach budynku może przebiegać przewód odprowadzający instalacji odgromowej?
4) Jak blisko przyłącza wody wykonanego z PVC może przebiegać otok?

Jak się zabezpieczyć jeżeli warunki odległościowe nie mogą zostać spełnione np. gazociąg na całej długości jednego boku otoku (odległość 1,5m)?

Gdzie można dostać (KUPIĆ) książkę prof. Sowy pt. "Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa" Wszędzie gdzie szukałem było - brak...
Witam.

1. Spotkałem się w wielu miejscach z zapisem, że uziom otokowy należy prowadzić w odległości 1 metra od budynku. Skąd taka zasada? I czy jeśli poprowadzę miejscami otok 3 do nawet 6 metrów od budynku (zapas na planowaną rozbudowę) to będzie to poprawnie wykonane?

2. Czy otok i części podziemne wąsów w miejscach, gdzie znajdują się wejścia do domu należy osłonić rurą? Gdzie jeszcze ewentualnie trzeba to zrobić?

3. Co z linią telefoniczną obok budynku? Obok domu w odległości około 1.5 m od murów przebiega na głębokości 60-100 cm pod ziemią równolegle do uziomu linia telefoniczna. A więc będzie to bardzo bliska odległość (góra pół metra) od linii. Co zrobić w tym wypadku? Osłonić uziom jakąś rurą? Problem w tym, że był by to dość długi osłonięty odcinek uziomu (cały bok kwadratu).

4. Podobnie gazociąg (którego na razie nie ma jeszcze) od skrzynki w ogrodzeniu do domu. Jaka minimalna odległość od bednarki i czy osłaniać czymś jeśli przecinają się pod kątem prostym?

5. Tak samo wodociąg. Z tym że to będzie z pół, do 1 metra odległości pionowej a sama rura jest z PVC.

6. I przykanalik kanalizacji...

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam
|
| Buduje teraz dom i postanowilem na tym etapie zalozyc
instalacje do
| centralnego odkurzania. Jesli nie masz jeszcze tynkow, to jest
to bardzo
| tania inwestycja - materialy kosztowaly mnie 300 zl (instalacja
z 4
| gniazdami rury, gniazda montazowe, kabelki). U mnie wystarcza 1
gniazdo na 1
| kondygnacje. Waz od odkurzacza ma 10 m dlugosci - musisz sobie
zmierzyc
| miarka, czy z jednego gniazda siegniesz wszedzie.

Mi "fachowcy" wycenili instalacje wraz z montazem na 600 zl !!!!.
Instalacja dwugniazdkowa, od odkurzacza przebicie na druga strone
sciany (24cm siporex) pozniej bruzda pionowo w gore (przechodzaca
przez kraj plyty i schodow betonowych) i nad schodami drugie
gniazdo. W sumie jedna rurka 2.4m, 1x1.5m, max 4 kolanka 90 st,
1xtrojak, dwie puszki pod gniazda. Mi cena za materialy wyszla (z
cennika centrali w W-wie) ok 100zl, im po konsultacjach z szefem
250 + 50 zl oplaty przesylowej (woj. podkarpackie). Robocizne
wyliczyli na 300zl (sam wykuje w jedno popoludnie po pracy.
Zdecydowalem sie na odkurzacze Central Vacuum System -
rozprowadza to firma Smart Arrowc z W-wy oraz jej dystrybutorzy
regionalni. Koszt powinien sie zamknac w 3.5-4.0 kzl, teraz
zrobie tylko instalacje, a jednostke kupie pozniej. Musisz
sprawdzic czy po okresleniu polozenia gniazdek dostaniesz wezem
wszedzie, gdzie schcesz odkurzac (uwzgledniajac omijania np.
stolow i innych mebli). Ta "moja firma ma weze 9m i 10.5, do tego
na koncu weza zaklada sie jeszcze rurki takie stalowe proste - dl
ok. 1.2m. Maja swoja strone WWW http://www.smartsys.smart.pl/

instalacje musza byc specjalne, te od kanalizacji z pvc fi 50 nie
nadaja sie bo maja zwiekszone opory przeplywow i ksztaltki z
mniejszymi promieniami, wiec beda dlawic przeplyw.

Pozdrawiam
Dlugi

P.S. Inne adresy WWW:
http://www.wirexim.com.pl/allaway/html/allaway.html
http://www.beam.com.pl/
http://www.santech.com.pl/
http://www.wen.com.pl/odkurzacz.htm

Mam duży dom 380 m2 - wyszło mi 6 gniazdek + 2 szufelki ( w kuchni i
wiatrołapie) czyli w sumie 8. Liczyli 300 zł za punkt czyli 2400 zł.( mat+
robocizna). Wybrałem firmę BEAM. PS Mają optycznie ładne odkurzacze.......

Pozdrowienia
                  Dariusz Nasiński
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------
HAJDUK - producent wkładów kominkowych i kominków
                http://www.hajduk.com.pl

|
| Buduje teraz dom i postanowilem na tym etapie zalozyc
instalacje do
| centralnego odkurzania. Jesli nie masz jeszcze tynkow, to jest
to bardzo
| tania inwestycja - materialy kosztowaly mnie 300 zl (instalacja
z 4
| gniazdami rury, gniazda montazowe, kabelki). U mnie wystarcza 1
gniazdo na 1
| kondygnacje. Waz od odkurzacza ma 10 m dlugosci - musisz sobie
zmierzyc
| miarka, czy z jednego gniazda siegniesz wszedzie.

Mi "fachowcy" wycenili instalacje wraz z montazem na 600 zl !!!!.
Instalacja dwugniazdkowa, od odkurzacza przebicie na druga strone
sciany (24cm siporex) pozniej bruzda pionowo w gore (przechodzaca
przez kraj plyty i schodow betonowych) i nad schodami drugie
gniazdo. W sumie jedna rurka 2.4m, 1x1.5m, max 4 kolanka 90 st,
1xtrojak, dwie puszki pod gniazda. Mi cena za materialy wyszla (z
cennika centrali w W-wie) ok 100zl, im po konsultacjach z szefem
250 + 50 zl oplaty przesylowej (woj. podkarpackie). Robocizne
wyliczyli na 300zl (sam wykuje w jedno popoludnie po pracy.
Zdecydowalem sie na odkurzacze Central Vacuum System -
rozprowadza to firma Smart Arrowc z W-wy oraz jej dystrybutorzy
regionalni. Koszt powinien sie zamknac w 3.5-4.0 kzl, teraz
zrobie tylko instalacje, a jednostke kupie pozniej. Musisz
sprawdzic czy po okresleniu polozenia gniazdek dostaniesz wezem
wszedzie, gdzie schcesz odkurzac (uwzgledniajac omijania np.
stolow i innych mebli). Ta "moja firma ma weze 9m i 10.5, do tego
na koncu weza zaklada sie jeszcze rurki takie stalowe proste - dl
ok. 1.2m. Maja swoja strone WWW http://www.smartsys.smart.pl/

instalacje musza byc specjalne, te od kanalizacji z pvc fi 50 nie
nadaja sie bo maja zwiekszone opory przeplywow i ksztaltki z
mniejszymi promieniami, wiec beda dlawic przeplyw.

Pozdrawiam
Dlugi

P.S. Inne adresy WWW:
http://www.wirexim.com.pl/allaway/html/allaway.html
http://www.beam.com.pl/
http://www.santech.com.pl/
http://www.wen.com.pl/odkurzacz.htm



Może być nawet 0,5% (czyli 0,5cm na 1m) tylko przy zastosowaniu rur PVC
klasy S, ale w wyjątkowych sytuacjach (tak jest u mnie - kanalizacja w
drodze jest bardzo płytko).

Pozdrawiam,
Adam

Witam,

mam wyciętą bruzdę, a w niej rurę kanalizacyjną (PVC, 110). Czy aby to
zatynkować to trzeba coś położyc na tą rurę, czy po prostu zachapac i już?

Pozdr
MW

mam wyciętą bruzdę, a w niej rurę kanalizacyjną (PVC, 110). Czy aby to
zatynkować to trzeba coś położyc na tą rurę, czy po prostu zachapac i już?



Ja zachlapalem, ale zaluje: strasznie halasuje. Moze zapiankuj...
Adam


| do zrobienia caly maly domek co, woda, kanalizacja.

150 do 200 PLN



No wlasnie  "punkt" , z tego co zrozumialem w PL punktem nazwane sa inne
elementy, niz te w miejscu gdzie mieszkam,
  Do zlewu zamontowanego w PL w lazience dochodza trzy punkty - ciepla, zimna
woda oraz odplyw sciekow.
U nas bylby to jeden punkt, wanna, zlew w kuchni czy tez toaleta, pisuar - to
wszystko jest traktowane jako pojedynczy element.
Ale za to ceny montazu ciut inne.
Jesli - w przypadku domu jednorodzinnego - robimy scieki w PVC to biore za
punkt $550, za punkt w domu gdzie trzeba montowac rury zeliwne  laczone
gumowo-stalowymi opaskami - punkt skacze na  $900, zas w budynku gdzie trzeba
montowac zeliwo na sznur z olowiem - punkt kosztuje juz $1100,
 Woda musi  robiona w miedzi lub rurach galwanizowanych, nie wolno uzywac
jakiegokolwiek plastyku.
 Do tego dochodzi podpiecie do kanalizacji i wodociagow , tutaj ceny zaczynaja
sie od $5000 (koparka, lopata itp) zalezne jest od od odleglosci budynku od
rur pod jezdnia.
Do tego dochodzi odwodnienie piwnicy, czyli  instalacja pompy, dziurawych rur,
nalozenie  "rekawa" - od $5000.
 Jesli budynek ma podpiwniczenie  to doliczam kolejnych kilka tysiecy, rury
bowiem musza byc zeliwne, laczone na gumowe uszczelki, do tego pompa
ewakuacyjna i szlus...
Czesto dochodzi do tego instalacja rynien i podpiecie deszczowki do
kanalizacji miejskiej.
za dom jednorodzinny z dwiema lazienkami, kuchnia, kranami na podlewanie
ogrodu, podpieciem wody do lodowki, instalacja maszyny do mycia garow,
bojlera, mozna zaczynac prace przy wplacie sumy rzedu +/-$20.000

| Witam!
| Rozgladalem sie po sklepach i necie i widze, ze jest mnostwo roznych
| typow rur, no i jak to bywa w takich okolicznosciach powstaje problem co
| wybrac?

    Kiedys bylo latwo: ocynk do wody, stal do c.o., PVC do kanalizacji. A
teraz...



Mimo wszystko nie tesknie do starych czasow;)

| Jakie systemy sprawdziliscie i sa warte polecenia ? Chodzi o trwalosc i
| latwosc montazu. Co do wody zimnej/goracej, a co do CO ?

    Jesli cena cie nie interesuje, to miedz bedzie najlepsza. Latwosc
montarzu najwieksza, do wszystkiego ten sam material. Eweentualnie
rozpatrzyc mozna wszelkie plastiki, ale tego jest tyle, ze nie mam czasu
porównywac.



Czytalem, ze tu gdzie mieszkam (Slask) woda jest alkaliczna i do takiej
nie zaleca sie rur miedzianych. Wiec jak to jest? Przynajmniej do
ogrzewania podlogowego wykorzystalbym jakies PCV ze wzgledu na latwosc
zmiany ksztaltu i montazu. Masz jakies sugestie?

| Poza tym stosowal ktos do izolacji rur welne mineralna (sa gotowe
| otuliny), bo widzialem otuliny z pianki, ale welna chyba bedzie lepsza ?

Tu sie nie ma co wdawac w dywagacje. Kryterium jest jedno: cena. Róznica w
izolacyjnosci pomijalna, a trwalosc, praktycznie bez znaczenia.



No nie wiem, widzialem takie pianki dookola rur, obwiazane jakims drutem
czy czyms w tym stylu co je utrzymywalo i nie wygladalo mi to na zbytnio
izolacyjne...
Zobacz np. taki link: http://www.rockwool.pl/sw8862.asp, nie wydaje mi
sie, zeby to mialo porownywalna izolacje do zwyklej pianki.
Co wy na to ?


    A co z tą wełną mineralną? Możesz kupić dowolny kawałek,
    owinąć i
szczelnie zaizolować na wierzchu np. folią aluminiową lub rozciętą
wzdłóż rurą kanalizacyjną (czyli domowej roboty płaszcz PVC) by
wilgoś do środka się nie przedostawała.



Musze sie przyznac, ze w koncu w jakiejs firmie mi powiedzieli, ze maja
cos, co sie nazywa K-FLEX, czyli kauczuk, ktory ma podobno wytrzymac te
moje -200oC. Dali mi tez tasme z tego kauczuku z jednej strony powleczona
specjalnym klejem, ktory wedlug nich tez te -200oC wytrzyma. Poniewaz te
izolacje sa stusunkowo tanie i za wszystko (czyli tasma + 2 plaszcze
izolacyjne roznej srednicy) zaplacilem 70PLN, wiec postanowilem
przetestowac. Jak mi sie nie sprawdzi i zacznie sie kruszyc, to sprobuje z
welna. Tylko ze to Twoje rozwiazanie z welna ma powazne wady. Mianowicie
rura kanalizacyjna uczyni konstrukcje sztywna. A ja potrzebuje, zeby ona
byl gietka, bo bede podlaczal wylot rury do roznych urzadzen, majacych
rozna geometrie i wtedy bede musial wylotem rury manipulowac. Pozostaje
folia aluminiowa, ale obawiam sie, ze przy wielokrotnym podlaczaniu i
odlaczaniu w koncu mi sie to zniszczy. Tak nawiasem mowiac, to ten kauczuk
tez jest bardzo delikatny i tez bede musial pomyslec nad jakas warstwa
ochraniajaca przed mechanicznym zgniecieniem lub rozerwaniem.

A tak nawiasem mowiac, to fachowiec od izolacji stwierdzil, ze izolacje
sie krusza poniewaz przy wielokrotnym zamrazaniu i odmrazaniu kondensuje
sie w poblizu samej rury transferowej woda, ktora w nastepnych cyklach
mrozenia zamarza. Caly wiec wic polega na tym, zeby uzyc tej pierwszwej
warstwy izolacji z klejem, ktory spowoduje dokladne jej przyleganie do
przewodu transferowego i zapobiegnie kondensacji wody.
Pozyjemy - zobczymy.

Pozdrawiam

Piotr

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego nastepnie rozwieceniu otworu i wciągnięciu rury. Techologię tą stosuje się przy przejściach pod przeszkodami np: asfaltowa ulica,utwardzony plac,rzeki itp



Sebek mowi o przewiercie horyzontalnym bo kazdy przewiert jest sterowany panowie tylko teraz pytanie czy jest horyzontalny czy poziomy i jezlei chodzi o przewierty poziome to zgadza sie najczesciej pod przeszkodami a jak rozmawiamy strichte o bezwykopowych technologiach krakingu statycznym HDD mikrotunelowanie itp to o ile sieci wodociagowe raczej bez problemu mozna robic przewiertem horyzontalnym to z kanalizacja szczegolnie grawitacyjna jest problem bo na rurach PVC najczesciej stosowanych do tego nie mozna zapiac zamkow i i tak trzeba kopac, pozatym przy przewiertach horyzontalnych i tak i tak przy kazdej armaturze trzeba kopac przy polaczeniach tez trzeba kopac wreszcie 3 na horyzontalny przewiert musi sie tez zgodzic inspektor, material do przewiertow horyzontalny jest oczywiscie drozszy no i sam sprzet cholernie drogi. Bezwykopowo jezeli chodzi o kanalizacje to mozna obudowywac tylko zeby odbudowywac to tez musi byc co wiec ktos ja i tak musial wczesniej wykopac. Wiec to nie takie chop siup jak sie wszystkim wydaje panowie. A sama odbudowa wykladzinami PVC itp wszelakiego rodzaju omegami slimlinerami phoenix-em czy klasycznym reliningiem (rura w rure) modulami czy cementowaniem to tez strasznie drogi sprzet. Technologia jak najbardziej rozwijajaca sie i napewno przyszlosci ale jeszcze dlugo bedziemy kopac normalnie.

Pozdrawiam

P.S A do tego czy w branze wchodzic warto wg mnie jak najbardziej bo jednak z dotacji Unijnych budyje sie tych sieci coraz wiecej wogole jest jakis projekt unijny do ktoregos roku musimy miec kanalizacje sanitarna tylko tak przy sieciowych inwestyjach to wbrew pozorom potrzeba troche sprzetu juz nie mowie o koparce bo to normal ale wiesz generlanie nikt sie juz nie bawi ze wykopiesz i zasypujesz tylko jest calkowita wymiana gruntu wiec potrzebujesz jakies auto no i zageszczenia musisz miec cos go zageszczania bo jezeli w terenach zielonych przy budowie kanalizacji wody czy nawet gazu powiedzmy przymykaja oko ale w drogach nikt ci nie popusci. Ale dobra bo moglbys sie rozpisac na 100 stron.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Urząd Gminy Świdnica, do kontaktów: Jarosław Socha, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8523067 w. 209, fax 074 8521226 w 400, e-mail: przetargi@gmina.swidnica.pl.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Panków wraz z odwodnieniem

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Panków wraz z odwodnieniem dz. nr 242,265 o długości 451 mb (od km 0 do km 0+450,96 - przekrój nr 11) obejmować będzie:
- wykonanie koryta głębokości 30cm,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr.10 cm.
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwy wiążącej gr. 4 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwy ścieralnej gr. 3 cm,
- częściowe okrawężnikowanie nawierzchni krawężnikami drogowymi na fundamencie betonowym,
- zamontowanie obrzeży betonowych na wjazdach,
- wykonanie poboczy na szerokości 1m z klińca kamiennego grubości 10 cm stabilizowanego mechanicznie,
- remont i wykonanie nowych przepustów rurowych pod zjazdami,
- wykonanie odcinkowej kanalizacji deszczowej z rura PVC wraz ze studniami i kratami ściekowymi,
- remont i umocnienie skarp rowów przydrożnych.

data zakończenia inwestycji: 31.08.2007

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.06.2007, godzina 10:30, Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Swidnica, pok. 210 I p.

http://www.przetargi.egospodarka.pl/283 ... 007_2.html
Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy pozwolenie na budowę dla inwestycji na Wojszycach przy ul. Oraczy.

Sprzedaż została rozpoczęta.

STANDARD WYKOŃCZENIA

1. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczno materiałowe

- Fundamenty murowane , izolowane przeciwwilgociowo i termicznie;

- ściany konstrukcyjne: pustak ceramiczny + docieplenie styropianem 10 -12cm;

- stropy : gęstożebrowy typu REKTOR lub FILIGRAN;

- schody wewnętrzne: żelbetonowe lane;

- dach: dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną typ RUP-CERAMICA,

- elewacja: tynk strukturalny, płyty systemowe typu EURONIT

- mała architektura i zagospodarowanie terenu: teren ogrodzony od strony ogrodowej siatką plecioną, kostka na podjazdach chodniku i tarasie; ziemia rozplantowana;

2. Standard wykończenia wnętrz:

- ścianki działowe wewnętrzne ceramiczne lub z bloczków gipsowych, poddasze system płyt gipsowo kartonowych,

- tynki wewnętrzne ścian w domach : gipsowe typu KNAUF wykonywane na mokro,

- kominy systemowe,

- w salonie system kominowy do podłączenia kominka z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz;

- posadzki : z jastrychu cementowego układana na izolacji akustycznej;

- stolarka okienna drewniana lub PCV w kolorze szarym dwuszybowa o współczynniku dla szyb K = 1,1, Komplet rolet we wszystkich pomieszczeniach na parterze;

- parapety wewnętrzne: konglomerat kamienny;

- drzwi garażowe segmentowe,

- drzwi zewnętrzne antywłamaniowe,

- instalacja centralnego ogrzewania PVC w systemie rura w rurze wraz z grzejnikami typu Purmo lub KERMI,

- kompletna niezależna kotłownia gazowa;

- instalacja elektryczna kompletna wraz z gniazdami i przełącznikami - możliwa za dopłatą zmiana standardu gniazd i przełączników

- instalacja wodna oraz kanalizacyjna rozprowadzona zgodnie z projektem budowlanym na wszystkich poziomach budynku bez osprzętu i białej armatury,

- instalacja telefoniczna wraz z gniazdami, instalacja RTV

- poddasze docieplone wełną mineralną z obiciem płytami gipsowo kartonowymi przygotowanymi do malowania.
Na kilku rycinach przedstawiajacych głowna szyne wyrownawcza spotkalem podlaczenie uziemienia do rury kanalizacyjnej. Zastanawiam sie po co i jak to zrobic skoro rury te wykonane sa z PVC a nie z metalu ???
Jak sama nazwa wskazuje potato gun jest "działem ziemniaczanym". Czasem nazywany jest potato launcher'em, potato cannon'em, ale generalnie zawsze oznacza to samo. Zasada działania potato guna'a opiera się na miotaniu pocisków dzięki ciśnieniu produktów powstałych w wyniku spalenia mieszanki gazu i powietrza. Pociskiem może być ziemniak, pomidor, jabłko a także inne warzywa i owoce. Można też zrobić pocisk z innego materiału, ale nie jest to polecane, ani bezpieczne. Jako gazu można użyć lakieru do włosów, dezodorantu bądź gazu do zapalniczek. W polskich warunkach jako materiału do budowy działa ziemniaczanego używa się kanalizacyjnych rur PCV (szare). Ale np. w USA w większości używa się rur ciśnieniowych wykonanych PVC-U. W Polsce niestety takiego działa nie da się wykonać z powodu braku w handlu zaślepki z zakrętką o średnicy większej niż 1" (musi być min 2-3"), czynnikiem zaporowym też jest bardzo wysoka cena rur o dużej średnicy, czego nie można powiedzieć o rurach kanalizacyjnych PCV
Materiały:
- rura PCV 50/1000mm
- zaślepka (korek) 110mm
- czyszczak 110mm (taki trójnik z nakrętką)
- łącznik 110mm
- redukcja 110/50mm
- 16 szt. wkrętów metalowych ok. 1,5cm
- 2 szt. wkrętów metalowych ok. 3cm
- zapalniczka piezoelektryczna (ew. sam element piezo)
- silikon lub okrągły kawałek gumy o śr. ok. 110mm
- dwa przewody o dł. ok. 50cm

Wykonanie:
Jest raczej banalnie proste. Należy połączyć ze sobą wszystkie elementy PCV. Kolejność montażu poszczególnych kształtek jest dowolna. Po połączeniu ze sobą elementów działa, należy uszczelnić nakrętkę poprzez np. wyciśniecie paska silikonu po wewnętrznym obwodzie nakrętki lub przyklejenie okrągłego kawałka gumy o odpowiedniej średnicy. Dla ułatwienia sobie ładowania pocisków należy jeszcze odciąć kielich z lufy. Kiedy się z tym uporamy musimy połączyć ze sobą wszystkie elementy wkrętami w celu wzmocnienia działa. Stosujemy po 4 (lub więcej) wkrętów na każde łączenie. Gdzie mają być mniej więcej wkręcone pokazuje rysunek. Kiedy oznaczyliśmy sobie miejsca na wkręty, należy wykonać w nich otwory o średnicy o ponad połowę mniejszej od średnicy wkrętów. Ja w tym celu posłużyłem się lutownicą, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć wiertarki z cienkim wiertłem.
Kiedy działo mamy już skręcone, należy wykonać otwory pod wkręty iskrownika. Miejsce jest prawie dowolne, ja wykonałem je po lewej stronie czyszczaka prostopadle do zakrętki. Odległość miedzy wkrętami powinna być dobrana doświadczalnie, ale nie powinna być za mała (odległość ok. 2cm powinna być dobra). Jeden wkręt musi być wkręcony pod odpowiednim kątem, aby po wkręceniu jego czubek był w odległości ok. 0,5cm od wkręta drugiego. Teraz należy przygotować przewody, ściągając z ich końców izolację. Jeśli wkręciliśmy wkręty iskrownika do oporu, to należy je teraz lekko odkręcić i obwinąć wokół nich odsłonięte końcówki przewodów, a następnie dokręcić wkręty. Teraz końcówki przewodów po przeciwnej stronie należy umocować do końcówek piezoelektryka z zapalniczki. Po uporaniu się z tym należy sprawdzić czy mamy iskrę miedzy wkrętami iskrownika, jeśli wszystko jest OK, to możemy uznać budowę potato gun'a za skończoną.

Użycie:
Ziemniak o średnicy nieco większej od 5cm przykładamy do lufy i kilkoma uderzeniami pięścią/dłonią wbijamy go do środka (zostanie "wyciśnięty" z ziemniaka pocisk idealnie pasujący do lufy). Teraz jakimś długim kijem (np. od szczotki) wbijamy ziemniak na głębokość ok. 1 metra (nie za dużo, bo wpadnie do komory spalania). Teraz odkręcamy zakrętkę i psikamy do środka trochę gazu (powiedzmy jedno - dwa krótkie psiknięcia) i szybko zakręcamy nakrętkę. Przyjmujemy odpowiednią postawę naprzeciwko celu i naciskamy zapalnik. Jeśli mieliśmy odpowiednią mieszankę w komorze to ziemniak powinien poszybować kilkaset metrów w dal.

[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 12:59 ]
Znalazłem opis techniczny przy ofercie domu do sprzedazy,co o tym sądzicie??
1. Ławy i sciany fundamentowe żelbetowe,
2. Ściany zewnętrzne parteru i poddasza wykonane z; - oblicówka z poziomych desek -wiatroizolacja -słupki konstrukcyjne w rozstawie osiowym -wełna mineralna mocowana pomiędzy drewnianym rusztem wsporczym dla płyt gipsowo-kartonowych.- wykończenie wewnętrzne;płyty gipsowo-kartonowe
3. Ścianki działowe o konstrukcji drewnianej(szkieletowe)
4. Schody wewnętrzne z parteru na poddasze wykonane z elementów drewnianych
5. Balustrady z listewek z drewna twardego przykręcone do drewnianych słupków
6. Posadzka parteru: - podłoga drewniana - wylewka cementowa - styropian -papa termozgrzewalna - beton żwir ubijany warstwami
7. Strop parteru -podłoga drewniana -belki stropowe -paraizolacja z folii budowlanej - wełna mineralna mocowana pomiędzy drewnianym rusztem wsporczym dla płyt gipsowo-kartonowych - płyty gipsowo kartonowe
8. Strop poddasza: - deskowanie - jętki - wełna mineralna mocowana pomiędzy drewnianym rusztem wsporczym dla płyt gipsowo- kartonowych - płyty gipsowo-kartonowe
9. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blacho- dachówką.
10. Kominy murowane z kształtek kominowych
11. Stolarka okienna i dzrzwiowa drewniana,
12. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
13. Wiata garażowa
14. Instalacje - instalacja wodociągowa- doprowadzenie do budynku wody z wodociągu rurami poprowadzonymi w ziemi. W budynku woda rozprowadzona rurami na parter i poddasze- instalacja ciepłej wody- woda ciepła pochodzić będzie z termy elektrycznej zamontowanej w kotłowni - instalacja kanalizacyjna- ścieki z budynku mają być odprowadzane do zbiornika wybieralnego za pomocą rur PVC (szambo) - instalacja c.o- w budynku projektuje się piec c.o na paliwo stałe, który będzie umieszczony w kotłowni, rozprowadzenie ciepła po budynku będzię odbywało się w sposób grawitacyjny. - instalacja elektryczna- zgodnie z przydziałem mocy w ilości 11kW , bedzie ona wykorzystana do oświetlenia i uruchamiania odbiorników jednofazowych.
15. Roboty ziemne - plantowanie terenu wokół budynku -przygotowanie podjazdu do miejsca parkingowego - wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z zagęszczeniem na placu manewrowym i podjeździe do miejsca parkingowego.
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Działka stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową zostanie wydzielona i tym samym bedzie współwłasnoscią wszystkich mieszkanców osiedla, droga ta posiada dostep do drogi gminnej. Połozenie inwestycji gwarantuję przyszłym nabywcom ciszę oraz spokój. Jest również możliwość zamówienia domu "pod klucz", z pełnym wykończeniem wnętrz. Jako firma architektoniczna proponujemy projekt wnętrz gratis jeśli zdecydują się państwo na nasze wykonawstwo. Cena wykończenia wnętrz uzależniona jest od standardu wykończenia i jakości zastosowanych materiałów.
W celu jej ustalenia prosimy o osobisty kontakt z nami w siedzibie firmy . Współpracujemy również z architektami krajobrazu którzy mogą w profesjonalny sposób zaprojektować państwa ogród. W razie zainteresowania naszą ofertą proszę kontaktować się z nami elektronicznie, telefonicznie badź osobiście w celu uzyskania najnowszych informacji o postepie procesu inwestycjnego. Zapraszamy do współpracy i po bliższe informacje do naszego biura.

Dom jest o powierzchni 80 metrów i cena wraz z działka 4 ar 280 tys.
Czy na schematach w inwentaryzacji (odtworzeniu) nie będziemy oznaczać przewodów wg obowiązujących norm? Czy rezystancję uziemienia będziemy oznaczać jako Ru czy Re?


Dobre pytanie. Prosze na nie odpowiedzieć.

A jak kolega i inni mają większą wiedzę od w/w cytatów, to niech pozostaną w tej wiedzy i powiem, że osobiście im współczuję, co nie znaczy że ich i ich wiedzy nie szanuję.


Dziwne ale ma.

Aby się pochwalić to powiem że znam takie układy:
-zerowanie
-uziemienie
-sieć ochronna
-TN-C
-TN-S
-TN + RURA
-TT
-IT

A więc co to jest za system:
1. Zerowanie
§ 16. 1. Zerowanie, jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, polegający na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym PEN...


w którym występuje przewód zerowy, przewód PEN i przewód PE?

Moje zdanie jest radykalnie odmienne.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU z dnia 8 października 1990 r.



Pozwolę sobie podedukować.
Stwierdzam, że w chwili słabości (tego co napisał to rozporządzenie), nastąpiła pomroczność jasna i zostawił stare oznaczenie systemu (zerowanie) i dopisał nazwy z nowych oznaczeń systemowych (PEN, PE). Tak więc, kiedy przy zerowaniu wystepował przewód zerowy i zerujący, nagle okazało się że są tam przewody PEN i PE. A ja głupi myślałem, że jest to część składowa układów TN-C i TN-S. I zastanawia mnie to, gdzie podział się przewód ochronny, występyjący w PBUE.
Dla tych, co chcą pomyśleć proponuje przeczytanie par. 78.1 i par.100.1 PBUE zeszyt nr6. Tym co przeczytają i pojmą, nic tłumaczyć nie trzeba.

W par. 3 wymieniono środki ochrony dodatkowej. I już całkiem zgłupiałem, bo widzę tam zerowanie, uziemienie ochronne, sieć ochronną i tepede ( zgodne z PBUE). A gdzie się podziała nazwa "szybkie wyłączenie zasilania" ? No tego to już za dużo!!

Par. 16.1 mówi stanowczo, że zerowanie to może być układ TN-C lub TN-S ( co zresztą już tu zostało przytoczone). To proszę mi powiedzieć, gdzie znajdę zerowanie w układzie TN-S? Chętnie popatrzę. Albo proszę swoją wiedzę poszerzyć i przyjąć, że zerowanieto nie tylko TN-C ale także TN-S.

Czy ktoś może mi powiedzieć, o jaki układ chodzi w par. 29.1 (skrót TN)? Czy chodzi o zerowanie, czy o TN-C lub TN-S?

Przeczytałem całe rozporządzenie (nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz) i nie znalazłem oznaczenia "szybkiewyłączenie zasilania". Ktoś mi pomoże odszukać?

Dla tych, co lubią i praktykują przyjmowanie takich ciekawych aktow prawnych bez chwili zastanowienia, życzę miłego łączenia przewodami wyrównawczymi:
-akrylowych wanien i brodzików
-ich odpływów kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych
-kranów podłączonych za pomoc rur plastikowych
-także grzejników, które zasilane są rurami PVC
-ościeżnic dzwi ( drewnianych także)
-suszarek, lokówek ( głównie tych wykonanych w II klasie)

I lektóra, która pokazuje stan tak ciekawych aktów prawnych:
http://www.edwardmusial.info/pliki/spodz_zm.pdf

Pozdrawiam .
Celem rakiety jest testowanie eksperymentalnych SR w "praktyce", oraz ewentualnie pierwszego mojego SOS-u opartego na KMZ. Założenia projektu:
1. Rakieta poleci.
2. Lot będzie prosty i stabilny.
3. Rakieta dzięki systemowi odzysku po udanym locie będzie gotowa do kolejnych startów.
4. Jeśli spadochron nie zostanie wyrzucony (podczas lotu), po twardym lądowaniu zostanie zniszczona tylko głowica, reszta będzie się nadawać do dalszego użytkowania.

Korpus jest wykonany z rury kanalizacyjnej z PVC, o średnicy 50mm i grubości ścianki 3mm. Jest bardzo wytrzymała, można skakać po niej, rzucać nią, nie ma opcji żeby pękła. Ale jest też bardzo ciężka. Całkowita jego długość to 81cm i je podzielony na 4 części (od dołu): z silnikiem, z elektroniką, ze spadochronem, zapłonnikami i ŁM, pustą w środku.

Głowica jest wykonana ze styropianu i szpachlówki poliestrowej. Niestety myślałem że bardziej styropian się skurczy pod wpływem szpachlówki, wynikiem czego miejscami warstwa szpachli jest bardzo cienka i w wielu miejscach nierówna. Ogólnie jednak myślę że ujdzie. Ma 15,5cm długości.

SR to pospolite połączenie karmelka, rurki PCV i CX-5.
Rurka - znamionowo 3,1Mpa, 15,5cm długości
Dysza - z częścią rozbieżną i wkładką żaroodporną w postaci stalowej podkładki
Paliwo - czerwony karmelek sacharozowo – glukozowy. Skład 65KN 17,5DX 17,5SU +1Fe2O3. W dwóch segmentach rurowych z inhibitowaną powierzchnią boczną. Masa to 54g

SOS ma stanowić nieco zmodyfikowany (z KMZ 10B) UWS-1 Jaskiniowca. Niestety mam z nim mały problem, polegający na tym że nie działa , więc użycie go w rakiecie stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli nie zostanie ożywiony do startu, rakieta poleci z timerem EL-01.
Spadochron jest wykonany z folii LDPE i ma kształt krzyżowy, jego szerokość to 90cm.
Wyrzucenie spadochronu ma być realizowane przez watę NC.

Przewidywana masa startowa to 900g-1000g.

Zdjęcia:




Wszelkie komentarze, pytania i uwagi mile widziane

Dodane: UWS już działa
Miasto Kalisz rozpoczyna realizację projektu pod nazwą: ”Przebudowa systemu odprowa-dzania ścieków w Kaliszu”(numer rejestracyjny CCI 2004/PL/16/C/PE/008). Inwesty-cja finansowana w 50% przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności umożliwi oczyszczanie wszystkich ścieków odbieranych przez system kanalizacyjny na terenie Kalisza. Miasto Kalisz jest jednym z 22 beneficjentów, którym Komisja Europejska przyznała dofinanso-wanie z Funduszu Spójności w 2004 r. w sektorze środowiska.

Zakres inwestycji
Projekt przewiduje wybudowanie ponad 83 km sieci kanalizacji sanitarnej, 24 km kanalizacji deszczowej oraz 22 przepompowni ścieków. Swoim obszarem obej-muje sześć osiedli (Majków, Chmielnik, Piwonice, Szczypior-no, Miła, Winiary) położonych na obrzeżach miasta Kalisza, w których w zdecydowanej większości przeważa zabudowa jednorodzinna. Ścieki sanitarne z poszczególnych osiedli odprowa-dzane będą kanałami w układzie grawitacyjnym oraz w szczegól-nych wypadkach kanałami tło-cznymi z przepompowni lokalnych do kolektorów zbiorczych i dalej kolektorem głównym do oczy-szczalni ścieków w Kucharach. Ścieki deszczowe z ulic, placów, nieruchomości odprowadzane będą do wód otwartych, układem kana-łów grawitacyjnych po uprzednim podczyszczeniu do wymaganych parametrów.

Stan obecny kanalizacji
W przeważającej większości obecna sieć kanalizacyjna oparta jest na systemie grawitacyjnym. Na terenie miasta funkcjonuje 15 przepompowni ścieków. Stan techniczny sieci jest zadawalający, lecz ponad połowa sieci jest w wieku przekraczającym 30 lat, a prawie 25% ma ponad 60 lat. Może to sprzyjać powstawaniu nieszczelności oraz zwiększonej infiltracji wód gruntowych.

Korzyści
Inwestycja pozwoli rozwiązać najważniejsze problemy systemu wodno–ściekowego na terenie Kalisza. Dzięki realizacji projektu:
-) zlikwidowane zostanie 14 wylo-tów, którymi obecnie ścieki sani-tarne są odprowadzane bezpośrednio do rzeki Prosny i jej kanałów i opływów,
-) zdecydowana większość odbie-ranych ścieków przesłana zostanie do oczyszczalni,
-) na terenie trzech osiedli: Majków, Chmielnik, Miła zlikwi-dowana zostanie istniejąca kana-lizacja ogólnospławna, która prze-kształcona zostanie w kanalizację deszczową. Dodatkowo na tych osiedlach zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna i eszczowa,
-) wybudowana zostanie kanali-zacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Winiary oraz kanalizacja sanitarna na osiedlach Szczypiorno i Piwonice,
-) wykorzystana zostanie w wię-kszym stopniu przepustowość oczyszczalni ścieków w Kucha-rach, a dopływające do niej ścieki będą już w znacznym stopniu pozbawione wód opadowych i infiltracyjnych,
-) nastąpi zmniejszenie zanieczy-szczenia wód Prosny, Warty, Odry a w konsekwencji tego zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do Morza Bałty-ckiego,
-) nastąpi likwidacja szamb, które poprzez swoje nieszczelności stwarzają zagrożenie skażenia gleby, warstw wodonośnych i wód powierzchniowych,
-) poprzez realizację projektu liczba mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji wzrośnie o ok. 16 000 osób,
-) nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Kalisza oraz perspe-ktyw rozwoju gospodarczego

Technologia
Wykonywanie prac budowlanych odbywać się będzie technologią powszechnie stosowaną dla tego typu przedsięwzięć. Podczas prac wystąpią przeciski mikrotunelowe, dzięki którym nie będzie zachodziła konieczność zajmowania pasów jezdni. Pozwoli to na zachowanie płynności jazdy w ru-chu samochodowym na głównych skrzyżowaniach w mieście. Aby nie spowodować poważnych utru-dnień komunikacyjnych, zakłada się, aby realizacja robót nie odby-wała się w tym samym czasie na osiedlach położonych obok siebie.
Kanały sanitarne w większości będą wykonywane z rur kamion-kowych o średnicach Ć200-400, natomiast kanały deszczowe będą wykonywane z rur PVC, PE oraz PP o średnicach Ć160-900.

Terminy i koszty
Na Wykonawcę robót budowla-nych zostało wybrane konsorcjum firm: Wielkopolskie Przedsiębior-stwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ – Poznań” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Bu-dowlanych i Melioracyjnych „HY-DROWAT” Kowalski Kazimierz z Konina. Funkcję Inżyniera Proje-ktu pełnić będzie warszawska firma ECM Group Sp. z o.o. Pla-nowany termin zakończenia zada-nia planuje się na koniec września 2009r. W pierwszym etapie reali-zowana będzie budowa kanalizacji na osiedlach Chmielnik, Winiary, Szczypiorno, a następnie roboty budowlane przeniosą się na osiedla: Majków, Piwonice i Miła.
Całość kosztów inwestycyjnych wyniesie blisko 80 mln zł, z czego 50% kosztów kwalifikowanych tj. 7 990 921 euro pokryje Fundusz Spójności, 8,5 mln zł dofinansuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu. Resztę sfinansuje miasto Kalisz przy udziale środków z pożyczek preferencyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodo-wego Fundusz Ochrony Środowi-ska i Gospodarki Wodnej.

źródło: www.kalisz.pl
1
Witam! Mimo tego, że nie czekaliście na moje bębenki jak na remont tamy chudzika to pozwoliłem sobie zapodać przepisem na octobany. Zacznę od tego że 3 miesiące szukałem rury pvc o średnicy 140/145mm i nie znalazłem wobec tego postanowiłem iść trudniejszą drogą i wyrznąć octobana z rurki o fi=160mm (mierzone na zewnątrz), grubość ścianki 3,2mm. Jest to rura do kanalizacji zewnętrznej, łatwo dostępna. Jak na zdjęciu:

Do jednego octobana były potrzebne również: obręcz pearl (32zł), 4 śruby naciągowe których niema na poniższym zdjęciu, ługi amati, naciąg 6 cali evans g2 (49zł!!!), mocowanie bębna (14zł), podkładki plastikowe (5zł) i gumki pod ługi wycięte z dętki:

Tak więc koszt jednego octobana (pomijając korpus=rurę i włożoną w całość moją pracę wyniósł nieco ponad 100zł. Pierwszym krokiem było ucięcie rury (pierwotnie miała 1000mm). Powstały 2 octobany: Jeden o dł. 370mm a drugi 560mm. Drugi krok to przecięcie rury wzdłóż:

Dalej trzeba było ścisnąć rurę (zręcznie - przy pomocy dwóch kluczy francuskich) tak aby miała te 145mm i odrysować drugą linię wzdłóż rury. Dalej wyciąłem odpowiedniej szerokości pasek:

Spiłowałem krawędzie żeby lepiej przylegały:

Rurka z kremem poszła pod wiertło – przy pomocy paska który mi został z rury znitowałem rurkę do kupy:

I wyglądała tak:

Z obciętej rury (160mm) wyciąłem pierścień:

Dociąłem go i znitowałem z rurą:

Dalej żmudne piłowanie krawędzi żeby była równa

I żeby miała spiłowaną krawędź pod nasze umowne 45 stopni do środka:

Dalej wymierzanie dziur na śruby pod ługi i pod mocowanie octobana:

Wiercenie owych dziurek:

Dalej wszelkie nierówności i zbędne dziurki trza było zaszpachlować:

Po umyciu sprzętu nadszedł najprzyjemniejszy moment całej roboty (poza testowaniem i strojeniem) czyli potraktowanie rury takim o ot dezodorantem w sprayu jak na focie J HADZIA!!!

Skręcanie metalowych części przy pomocy sprytnie zeszlifowanej dużej podkładki bo inne śrubokręty nie weszły do środka:

NO! I w końcu jakieś efekty zobaczyłem tej robótki:








Jutro, jak skręcę drugiego (jak to brzmi) to pochwalę się ich brzmieniem bo przecież o to tutaj chodzi... podsumowując: jestem zadowolony ale nie podjąłbym się zrobienia kolejnych dwóch bo to na serio trochę cierpliwości trza mieć i mocne nerwy jak Ci coś o 1mm nie pyknie... czekam na komenty i świadom jestem że wy czekacie na BRZMIENIE! ...a to jest przyjemne :p pozdro! Hadzia!!!!!
trzeba to wykonać!!!!!!!!!!!

film instruktażowy: http://pl.youtube.com/wat...feature=related



* A. Flint igniter (lantern lighter)
* B. 4" PVC cleanout plug
* C. 4" PVC fitting cleanout adapter
* D. 4" PVC coupling
* E. 4" x 24" PVC pipe
* F. 2" x 4" PVC increaser reducer
* G. 2" x 48" PVC pipe
* H. PVC cleaner, primer, & cement
* I. Sack of potatoes
* J. Hair spray (aerosol)

Potato gun II

Jak sama nazwa wskazuje potato gun jest "działem ziemniaczanym". Czasem nazywany jest potato launcher'em, potato cannon'em, ale generalnie zawsze oznacza to samo. Zasada działania potato guna'a opiera się na miotaniu pocisków dzięki ciśnieniu produktów powstałych w wyniku spalenia mieszanki gazu i powietrza. Pociskiem może być ziemniak, pomidor, jabłko a także inne warzywa i owoce. Można też zrobić pocisk z innego materiału, ale nie jest to polecane, ani bezpieczne. Jako gazu można użyć lakieru do włosów, dezodorantu bądź gazu do zapalniczek. W polskich warunkach jako materiału do budowy działa ziemniaczanego używa się kanalizacyjnych rur PCV (szare). Ale np. w USA w większości używa się rur ciśnieniowych wykonanych PVC-U. W Polsce niestety takiego działa nie da się wykonać z powodu braku w handlu zaślepki z zakrętką o średnicy większej niż 1" (musi być min 2-3"), czynnikiem zaporowym też jest bardzo wysoka cena rur o dużej średnicy, czego nie można powiedzieć o rurach kanalizacyjnych PCV, gdzie cena całego działka wynosi ok. 25zł.

Materiały:
- rura PCV 50/1000mm
- zaślepka (korek) 110mm
- czyszczak 110mm (taki trójnik z nakrętką)
- łącznik 110mm
- redukcja 110/50mm
- 16 szt. wkrętów metalowych ok. 1,5cm
- 2 szt. wkrętów metalowych ok. 3cm
- zapalniczka piezoelektryczna (ew. sam element piezo)
- silikon lub okrągły kawałek gumy o śr. ok. 110mm
- dwa przewody o dł. ok. 50cm

Wykonanie:
Jest raczej banalnie proste. Należy połączyć ze sobą wszystkie elementy PCV. Kolejność montażu poszczególnych kształtek jest dowolna. Po połączeniu ze sobą elementów działa, należy uszczelnić nakrętkę poprzez np. wyciśniecie paska silikonu po wewnętrznym obwodzie nakrętki lub przyklejenie okrągłego kawałka gumy o odpowiedniej średnicy. Dla ułatwienia sobie ładowania pocisków należy jeszcze odciąć kielich z lufy. Kiedy się z tym uporamy musimy połączyć ze sobą wszystkie elementy wkrętami w celu wzmocnienia działa. Stosujemy po 4 (lub więcej) wkrętów na każde łączenie. Gdzie mają być mniej więcej wkręcone pokazuje rysunek. Kiedy oznaczyliśmy sobie miejsca na wkręty, należy wykonać w nich otwory o średnicy o ponad połowę mniejszej od średnicy wkrętów. Ja w tym celu posłużyłem się lutownicą, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć wiertarki z cienkim wiertłem.

Kiedy działo mamy już skręcone, należy wykonać otwory pod wkręty iskrownika. Miejsce jest prawie dowolne, ja wykonałem je po lewej stronie czyszczaka prostopadle do zakrętki. Odległość miedzy wkrętami powinna być dobrana doświadczalnie, ale nie powinna być za mała (odległość ok. 2cm powinna być dobra). Jeden wkręt musi być wkręcony pod odpowiednim kątem, aby po wkręceniu jego czubek był w odległości ok. 0,5cm od wkręta drugiego. Teraz należy przygotować przewody, ściągając z ich końców izolację. Jeśli wkręciliśmy wkręty iskrownika do oporu, to należy je teraz lekko odkręcić i obwinąć wokół nich odsłonięte końcówki przewodów, a następnie dokręcić wkręty. Teraz końcówki przewodów po przeciwnej stronie należy umocować do końcówek piezoelektryka z zapalniczki. Po uporaniu się z tym należy sprawdzić czy mamy iskrę miedzy wkrętami iskrownika, jeśli wszystko jest OK, to możemy uznać budowę potato gun'a za skończoną.

Użycie:
Ziemniak o średnicy nieco większej od 5cm przykładamy do lufy i kilkoma uderzeniami pięścią/dłonią wbijamy go do środka (zostanie "wyciśnięty" z ziemniaka pocisk idealnie pasujący do lufy). Teraz jakimś długim kijem (np. od szczotki) wbijamy ziemniak na głębokość ok. 1 metra (nie za dużo, bo wpadnie do komory spalania). Teraz odkręcamy zakrętkę i psikamy do środka trochę gazu (powiedzmy jedno - dwa krótkie psiknięcia) i szybko zakręcamy nakrętkę. Przyjmujemy odpowiednią postawę naprzeciwko celu i naciskamy zapalnik. Jeśli mieliśmy odpowiednią mieszankę w komorze to ziemniak powinien poszybować kilkaset metrów w dal.

Uwaga!!!
Nie ponoszę odpowiedzialności za żadne skutki powstałe w wyniku używania potato gun'a wykonanego według mojego opisu. Pamiętaj!!! Zachowaj odpowiednie środki bezpieczeństwa i nie używaj za dużo gazu!
Witam Wszystkich Forumowiczów.
Każdy z Nas, budujących kanadyjczyki boryka się z wyborem najlepszego wykonawcy.
Jestem właśnie na takim etapie. Ponieważ nie jestem specjalistą w dziedzinie budowy kanadyjczyków, mam prośbę o w miarę obiektywne opinie o 3 standardach wykonania.
By opinia była w miarę wiarygodna, nie podaję nazw firm, które oferują dany standard.
Będę bardzo wdzięczny za opinię.
Oto 3 standardy wykonania, prośba o opinię:

---------------1-------------------------------------
ETAP I. STAN ZEROWY
1. Przygotowanie terenu pod budowę.
2. Wykonanie wykopu pod budynek.
3. Wykonanie ław fundamentowych zbrojonych 4 prętami Ø12 z betonu B-15, według projektu budowlanego.
4. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 25cm
5. Ściany piwnic (w przypadku budynków podpiwniczonych) wymurowane z bloczków betonowych grubości 25cm.
6. Ściany fundamentowe i ściany piwnic ocieplone z zewnątrz styropianem grubości 5cm i zaszpachlowane klejem z siatką do systemu dociepleń.
7. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 2 razy lepik na zimno.
8. Wypełnienie ścian fundamentowych piaskiem z wykopu i pospółką (15cm) zagęszczonymi warstwami (budynki niepodpiwniczone).
9. Wylanie płyty betonowej (pierwszy strop) o gr. 10cm, opartej na ścianach fundamentowych, na przeciwwilgociowej izolacji z folii budowlanej 0,3mm.
10. Ustawienie kotw stalowych Ø12mm, rozstaw co 2m.
11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (2 razy papa na lepiku) pod konstrukcję szkieletową.

ETAP II. STAN SUROWY OTWARTY
Drewno użyte do montażu szkieletu drewnianego:
* Drzewo pozyskiwane z Puszczy Augustowskiej.
* Sosna kl. II i III, bez zasinień, korozji biologicznej, chorych sęków, pęknięć, klasa K27.
* Suszone wstępnie na powietrzu, dosuszane komorowo w temperaturze ok. 60 stopni.
* Strugane czterostronnie.
* O wilgotności ok. 18%.
* Podwalina impregnowana ciśnieniowo.
1. Przykręcenie podwaliny o przekroju 45 x 150mm do płyty betonowej za pomocą ustawionych kotw stalowych.
2. Montaż ścian zewnętrznych do podwaliny. Przekrój stojakow 45 x 150mm w rozstawie co 400mm.
3. Obicie ścian zewnętrznych z zewnątrz płytą OSB-3 o grubości 12mm
4. Montaż belek stropowych o przekroju 45 x 230mm w rozstawie co 40cm
5. Wykonanie stężeń pomiędzy belkami stropowymi
6. Wykonanie oczepu na belkach stropowych o przekroju 45 x 150mm
7. Montaż więźby dachowej o przekroju krokwi 45 x 180mm w rozstawie co 40cm
8. Wykonanie stężeń pomiędzy krokwiami
9. Wymurowanie kominów - do połaci dachowej z cegły pełnej kl. 150, powyżej połaci dachowej z cegły klinkierowej. Komin do kominka wykonany w systemie kominowym
Schiedla.
10.Wykonanie poszycia dachu płytą OSB-3 o grubości 12mm (przy blachodachówce łaty, kontrłaty + folia zbrojona niskiej lub wysokiej paroprzepuszczalności w zależności od rodzaju pokrycia).

ETAP III. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
1. Montaż okien PCV 2 szybowych białych produkcji Jezierski, K=1,1.
2. Montaż drzwi zewnętrzych z blachy profilowanej wypełnionych w środku pianką poliuretanową,
3. Montaż okien dachowych Velux.
4. Pokrycie dachu dachówką bitumiczną firmy IKO lub blachodachówką firmy RUUKI.
5. Ułożenie wiatroizolacji na ścianach zewnętrznych firmy Wigofol.
6. Wykonanie elewacji.
* Szalówka drewniana zabezpieczona impregnatem barwiącym.
* Szalówka winylowa (siding).
* Tynk mineralny cienkowarstwowy położony na wełnie mineralnej o gr. 50mm do systemu dociepleń.
* Cegła klinkierowa (dopłata) .
7. Cokół - położenie tynku mozaikowego.
8. Ułożenie podsufitki winylowej białej firmy Boryszew.
9. Montaż rynien i rur spustowych firmy Bryza, kolor brąz standard.
10. Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.
11. Ułożenie wstępnej podłogi z plyty OSB o grubości 18mm w części poddasza.
12. Wykonanie ścianek działowych na parterze i poddaszu z kantówek o przekroju 45 x 100mm w rozstawie co 40cm.
13. Wykonanie schodów zewnętrznych.

ETAP IV. IZOLACJE TERMICZNE, INSTALACJE WEWNĘTRZNE, TYNKI WEWNĘTRZNE, PODŁOGI, SCHODY, DRZWI WEWNĘTRZNE, PRACE WYKOŃCZENIOWE.
1. Wykonanie instalacji elekrycznej - 3 punkty na jedno pomieszczenie,
2 punkty oświetleniowe zewnętrzne, miejsce gniazd i włączników uzgadniane z Inwestorem.
2. Wykonanie instalacji telefonicznej - 2 punkty.
3. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - rury miedziane (wodna) i PCV (kanalizacyjna), 1 punkt zimnej wody na zewnątrz.
4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (rury plastikowe, grzejniki typu Radson lub Kermi, dwufunkcyjny piec wiszący typu Junkers lub DeDitrich z zasobnikiem ciepłej wody).
5. Ułożenie styropianu o gr. 70mm na podłogach, wylanie posadzki betonowej o gr. 50 mm w części parteru.
6. Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej - kuchnia, łazienka, grawitacyjnej - pomieszczenie gospodarcze, garaż, salon (jeśli będzie kominek).
7. Wyizolowanie budynku wełną mineralną Ursa DF-35 kub DF-40 o gr. 150mm w ścianach zewnętrznych i 200mm pomiędzy krokwiami i jętkami.
8. Ułożenie paroizolacji o gr. 0,15mm.
9. Ułożenie suchego tynku (płyty kartonowo-gipsowej) firmy Knauf lub Rigips o gr. 12,5mm na ścianach i stropach, w łazienkach wodoodpornego. Narożniki wnęk okiennych
i drzwiowych zabezpieczone kątownikami aluminiowymi.
10. Zaszpachlowanie suchego tynku , przetarcie i trzykrotne pomalowanie białą farbą emulsyjną.
11. Montaż drzwi wewnętrznych - białych, tłoczonych firmy Porta.
12. Montaż schodów wewnętrznych z drewna sosnowego z poręczami i tralkami, polakierowanie lakierem o wysokiej odporności na ścieranie.
13. Ułożenie wybranej przez inwestora glazury i terakoty w łazienkach i kuchni (w cenie do 40PLN/m2).
14. Montaż parapetów wewnętrznych z płyty postforming.
15. Ułożenie wykładziny dywanowej w części poddasza (w cenie do 30PLN/m2, dodatkowo podkład - dopłata).
16. Ułożenie w pokojach na parterze paneli podłogowych o ścieralności klasy AC-3 lub AC-4.
17. Montaż umywalek, kompaktów, wanny, brodzika i kabiny prysznicowej firmy Koło (seria Nova, Nova Top lub podobna cenowo), Cersanit lub Sanplast.
18. Montaż baterii firmy KFA seria Onyks lub podobna cenowo.
19. Montaż osprzętu elektrycznego produkcji polskiej Elda seria Bingo.
20. Montaż cokołu przypodłogowego i listew przydrzwiowych o wys. 65mm z drewna sosnowego pomalowanych na dowolny kolor.

* Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłączy zewnętrznych i tarasów, które podlegają oddzielnej kalkulacji.
* Wykonujemy prace wykończeniowe zewnętrzne - projektujemy i urządzamy ogrody, budujemy altany i ogrodowe kominki, wykonujemy ogrodzenia i dojazdy (kostka brukowa).

WYKOŃCZENIE DODATKOWE
* Kominek (wkład kominkowy) wraz z ogrzewaniem (rury rozprowadzające ciepło po całym domu).
* Odkurzacz centralny.
* Szafy wnękowe.

Cena za 1 m2 powierzchni podłogi domu z poddaszem użytkowym to 2100-2200 zł brutto za dom pod klucz.
Domy parterowe są droższe.
Cena za 1 m2 powierzchni podłogi w domu parterowym to 2300-2400zł brutto. Podane ceny za 1 m2 powierzchni podłogi dotyczą domów o pow. 100-120 m2.
Jeżeli dom ma większą powierzchnię, to cena za 1 m2 będzie niższa.
W domach o mniejszej powierzchni - cena za 1 m2 będzie wyższa. W zależności od wielkości i stopnia trudności domu, budowa trwa od 3 do 6 miesięcy.

-------------------------2---------------------------------------------------------
1. FUNDAMENT.
Ławy fundamentowe - szerokość 30 cm i głębokość 100 � 120 cm (strefa przemarzania). Wykonane są z betonu żwirowego klasy B 15, zbrojonego 4 prętami żebrowanymi o przekroju o 12 mm, połączonymi strzemionami z drutu o 6 mm. Ławy na poziomie "0" izolowane są poziomo (2 × papa na lepiku). Na ławach murowane są bloczki fundamentowe, które następnie są również izolowane poziomo (ilość warstw bloczków uzależniona od wysokości fundamentu). Na bloczkach murowana jest tzw. "rolka" z cegły, która również jest izolowana poziomo. Standardowa wysokość fundamentu - do 50 cm. Pomiędzy ławami znajduje się wypełnienie izolowane wilgociowo i cieplnie. Wypełnienie stanowi piasek, tzw. "chudy" beton, izolacja z folii, styropian FS 20 - grubość 10 cm na tzw. felc lub 2×5 cm na zakład, zbrojenie z siatki zbrojeniowej, szlichta grubości 7 cm. Do fundamentów przykotwione są podwaliny (impregnowane ciśnieniowo), które leżą na specjalnym izolatorze i dodatkowo izolowane są od spodu pianką montażową. W fundamencie rozprowadzona jest kanalizacja.

UWAGA!
Na domy posadowione na fundamentach wykonanych systemem gospodarczym przez inwestora Firma nie udziela gwarancji.

2. KONSTRUKCJA.
Szkielet drewniany to belki o przekroju 38 # 140 /ściany szczytowe/ i 38 # 90 /ściany działowe/ w rozstawie co 60 cm, strugane czterostronnie, fazowane i impregnowane, o wilgotności do 18 % - suszone komorowo. Drewno krajowe. Podwaliny impregnowane ciśnieniowo, kotwione zgodnie z projektem. Elementy konstrukcyjne - belki stropowe 18,5 cm lub 23,5 cm / dom z poddaszem użytkowym / w rozstawie co 38 cm, podciągi 3×38mm×180mm /wzmocnienie stropu/, więźba dachowa wykonana z krokwi o przekroju 38×180mm, które są strugane czterostronnie, fazowane i impregnowane, o wilgotności do 18 %. Wysokość więźby dachowej zgodnie z projektem. Wszystkie elementy konstrukcyjne zbijane na gwoździe i łączone łącznikami do drewna typu BMF. /zgodnie z technologią szkieletu drewnianego/.
Impregnacja nietoksycznymi środkami solnymi- typu intox.

3. BUDOWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ.
Ściana od zewnątrz - elewacja tynk akrylowy, styropian o grubości 5 cm, ruszt wentylacyjny o szerokości 1,5 cm, folia wiatrowa /wiatrostop/, płyta OSB 1,2 cm, wełna mineralna 15 cm, paraizolacja, ruszt instalacyjny 5 cm, instalacje, wełna mineralna 5 cm, płyta wiórowa surowa E1 /wolna od formaldehydu/ o szerokości 1,2 cm, płyta gipsowo - kartonowa o szerokości 1,2 cm.

4. BUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ (DZIAŁOWEJ).
Płyta gipsowo - kartonowa 1,2 cm, płyta wiórowa surowa E1 /wolna od formaldehydu/ 1,2cm, izolacja akustyczna /wełna mineralna/ 5 cm, E1 1,2 cm, płyta gipsowo - kartonowa 1,2 cm.
Wewnątrz ściany znajdują się instalacje.

5. STROPY.
o Domy parterowe - belki stropowe 18,5 cm, płyta OSB 1,5 cm.
o Domy piętrowe / z poddaszem użytkowym / - belki stropowe 23,5 cm, płyta OSB 2,2 cm, wylewka z suchego jastrychu.

6. OKNA.
Okna plastikowe (Rehau) w kolorze białym o wymiarach zgodnych z projektem, okucia - typ Roto.
Podział okien wg życzenia inwestora. Okna bez szprosów.
W każdym z pomieszczeń o pow. do 15 m2 - 1 okno o wymiarze 145×147, lub mniejsze. W salonie - drzwi balkonowe podwójne 220×160 + 2 okna 145×147. Na poddaszu okna typu velux (2 sztuki) + okna 115×147 (2 sztuki) montowane w lukarnach.
Parapety wewnętrzne do wyboru przez inwestora w cenie do 30 zł/ mb o szerokości 18cm.

7. DRZWI WEJŚCIOWE.
Drzwi drewniane pełne, malowane na kolor uzgodniony z inwestorem lub obite blachą w kolorze białym z zamkiem typu yale i klamką, lub też inne wskazane przez inwestora, w cenie do 1000,00 zł (komplet z ościeżnicą i klamką).
* Drzwi garażowe - płycinowe, otwierane do góry, białe lub brązowe, w cenie do 1200,00 zł (bez siłowników, czyli pilota).

8. ELEWACJA ZEWNĘTRZNA.
Tynk akrylowy o grubości 1,5 mm, tzw. grys, firmy MAJSTER-POL, na styropianie FS 15 o grubości 5 cm. Styropian mocowany do poszycia ścian na ruszcie umożliwiającym wentylację ścian.
Kolory tynków do ustalenia z palety kolorów firmy MAJSTER-POL. Pod okapami podbitka winylowa, środkiem wentylowana w kolorze białym lub brązowym.

9. POKRYCIE DACHU.
Dach pokryty płytą OSB 1,5 cm i dachówką bitumiczną IKO - kolor do wyboru przez inwestora lub blachodachówką SARA (dopłata 60 zł za 1m2 pow. użytkowej domu).

10. RYNNY.
Rynny plastikowe typu "Kaczmarek" w kolorze białym lub brązowym.
W przypadku orynnowania tzw. wykuszów zachodzi konieczność wykonania rynien (łączników) o zmiennym kącie, na zamówienie. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

11. PARAPETY ZEWNĘTRZNE.
Wykonane z blachy w kolorze brązowym lub białym - do uzgodnienia z inwestorem.

12. COKÓŁ.
Cokół domu docieplany styropianem o grubości 5 cm. - tynkowany tynkiem mozaikowym. Istnieje możliwość obłożenia cokołu płytkami klinkierowymi.

13. WENTYLACJA.
Podbitki pod okapami winylowe brązowe lub białe, środkiem wentylowane, umożliwiające obieg powietrza i wentylowanie dachu. W kalenicy na całej długości tzw. went wentylacyjny. W łazienkach, kuchni i pionie odpowietrzającym kanalizację - indywidualne kominki wentylacyjne.
Przy kominie 1 lub 2 kanały wentylacyjne /w zależności od projektu/.
Komin typu Schiedel z luftem wentylacyjnym - 1 sztuka.

14. INSTALACJE.
a. instalacja wodno - kanalizacyjna - wykonana z rur PCV na etapie wykonywania fundamentów. Rozprowadzenie rur kanalizacyjnych zgodnie z projektem, w obrębie budynku.
Odprowadzenie ścieków poza budynek nie wchodzi w zakres prac Firmy
b. instalacja elektryczna wykonana kablem YDYzo 750 V, przeprowadzonym wewnątrz ścian w rozstawie słupków 1/3 - 2/3. Osprzęt stanowią gniazdka i włącznik firmy Ospel - Efekt, w kolorze białym, w cenie 8,00 zł/sztuka. Gniazdka telefoniczne, TV, komputerowe - tego samego typu, w cenie do 40,00 zł.
Ilość punktów elektrycznych przyjmuje się wg następującego zestawienia:
 sypialnie - po 4 punkty,
 pokój dzienny - 6 punktów,
 kuchnia - 5 + 1 punkt siłowy,
 łazienka - 4 punkty,
 korytarz - 3 punkty /w tym schodowy/,
 wiatrołap - 2 punkty,
 garaż - 4 punkty + 1 punkt siłowy,
 zewnątrz budynku - 4 punkty + 2 gniazda hermetyczne,
 TV - 2 punkty /parter/, 3 punkty /dom z poddaszem/,
 telefon / internet - 3 punkty.

* ogrzewacz ciepłej wody o pojemności do 100 litrów w cenie brutto do 700 zł;
c. instalacja wodna (woda zimna i ciepła);
wykonana w rurkach plastikowych, przeprowadzona w ścianach i słupkach. Rurki prowadzone w sąsiedztwie ścian szczytowych - owinięte w tzw. otuliny.
Ilość punktów hydraulicznych przyjmuje się wg następującego zestawienia:
 łazienka - 4 punkty /wanna lub kabina prysznicowa, umywalka, kompakt, bidet/,
 WC - 2 punkty /kompakt, umywalka/,
 kuchnia - 2 punkty /zlewozmywak, zmywarka/,
 pomieszczenie gospodarcze - 2 punkty /terma, pralka/,
 zewnętrzne - 2 punkty /krany/.

Powyższe zestawienie dotyczy domu parterowego. W przypadku domu z poddaszem użytkowym dodatkowo 4 punkty w łazience na poddaszu.
15.
16. OGRZEWANIE.

Oddzielny obwód elektryczny. Grzejniki konwektorowe typ "welcome", z termoregulatorem. Dostosowanie mocy grzejników do wielkości pomieszczeń zgodnie z zaleceniami producenta.
17. TYNKI WEWNĘTRZNE.

Płyty gipsowo - kartonowe zwykłe o grubości 12,5 cm zagruntowane. Sufity pomalowane dwa razy na biało. W łazienkach, WC oraz na ścianie zlewozmywakowej w kuchni - płyty gipsowe wodoodporne.
CENA ZA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ DOMU WG
POWYŻSZEGO STANDARDU / BUDOWA WARSTWOWA
ŚCIAN JAK W PUNKTACH 3 I 4 - GRUBOŚĆ ŚCIANY 30 CM/
WYNOSI 1990 ZŁ NETTO (+7 % VAT).

------------------------------------3------------------------------------
1. FUNDAMENT
Ściany fundamentowe wys.100cm, ława żelbetowa 20x35cm, izolacja pionowa - styropian gr.5cm obwodowo do głęb. 1m,izolacja pozioma- piasek zagęszczany gr. 50cm,płyta betonowa ze zbrojonego włóknami betonu B15 gr. 8cm na przeciwwilgociowej izolacji poziomej z folii budowlanej 0,3mm.Warstwa cokołowa ściany fundamentowej z pustaka betonowego o wys. min. 20 cm.Inne rozwiązania w/g indywidualnej wyceny.

2. KOMIN
Komin w szachcie z konstrukcji szkieletowej, z przewodem dymnym wykonanym ze stalowych dwuściennych profili kominowych - aprobata techniczna ITB nr AT-15-2582/97

3. KANALIZACJA
Wykonana w orurowaniu PVC o średnicach 75 oraz 100mm do granicy fundamentu.

4. SZKIELET BUDYNKU
W/g technologii kanadyjskiej,elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego kl. K27 suszonego komorowo do wilgotności 17-19%, struganego 4-stronnie o wymiarach: 4x9; 4x14; 4x18; 4x23cm.Elementy przeznaczone na belki podwalinowe impregnowane metodą kąpieli w głębokopenetrującym środku ochronnym.Wysokość pomieszczeń-250cm.

5. OKNA
Drewniane typu EUROFALZ 68 o współcz.k=1,1W/m2K, w ilości nie większej niż 15% powierzchni podłóg.Kolor biały w wersji ofero- wanej przez fabrykę.Możliwość innych uzgodnień w zakresie oferowanym przez producenta.

6. DRZWI ZEWNĘTRZNE
Firmy "PORTA" ocieplone pianką krylaminową gr. 5cm , zabezpieczone blachą stalową, tłoczoną kształtem kasetonów, malowaną podkładowo na kolor popielaty, drzwi w wypsażeniu fabrycznym, z progiem konstrukcyjnym bez klamki. Wrota garażowe typu sekcyjnego,ocieplane, otwierane manualnie.

7. ELEWACJA
Siding biały "VINYL- PRO" na wiatroizolacji firmowej lub cienkowarstwowy tynk mineralny w kolorze białym na styropianie, podsufitka okapowa - winylowa środkowo perforowana biała.

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wykonana drutem Cu 1,5 oraz 2,5 mm2 w ilości: 3pkt w pomieszczeniach mieszkalnych, 4 pkt w sanitariatach ,4 pkt w kuchni, 2 pkt komunikacja wewnętrzna, 2pkt oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzna tablica rozdzielcza z podstawowym wyposażeniem tzn.z wyłącznikeim nadmiarowo-prądowym i różnicowo-prądowym.Instalacja prowadzona jest w rurkach typu "PESCHEL" , zakończona puszkami montażowymi bez osprzętu typu: gniazdka, przełączniki, oprawy oświetl. aparaty elektr. itp, oraz bez przyłącza.

9. INSTALACJA TLF I TV
Wykonana kablem koncentrycznym dla TV naziemnej oraz dwużyłowym kablem TLF bez gniazdek do granicy fundamentu po 1 pkt.

10. INSTALACJA WOD-KAN
Wykonana rurami PVC "BORYSZEW" w łącznej ilości 8 pkt: ( 1pkt.instalacyjny wanny,, 2 pkt.instalacyjne umywalek,,2 pkt. instala- cyjne WC, 1 pkt. instalacyjny pralki, 1 pkt. instalacyjny zlewozmywaka oraz 1 ujęcie zewnętrzne).

11. TYNKI WEWNĘTRZNE
Wykonane z płyt G-K gr. 12,5 mm firmy "RYGIPS" lub "NIDA-GIPS". Na sufitach - ognioodporna, w łazienkach wodoodporna.Tynki szpachlowane, 1-krotnie malowane na biało./podkład/.

12. DRZWI WEWNĘTRZNE
Firmy "PORTA" tłoczone, białe, katalogowe, typ "LONDYN" z klamkami do 20zł/szt. Ościeżnice typu MINIMAX 60mm w kolorze białym. Możliwość innych uzgodnień.

13. OGRZEWANIE
Elektryczne - konwekcyjne firmy "ATLANTIC".Firma oferuje również inne techniki ogrzewania w zależności od występujących mediów, osobistych preferencji itp.

14. CIEPŁA WODA
Z elektrycznej termy pojemnościowej 80L produkcji krajowej.

15. DACH
Dachówka bitumiczna firmy "OWENS-CORNING" typ "PROMINENCE-20 CLASSIC" w 6-ciu kolorach, lub blachodachówka szwedzka typ "REGOLA" dostępna również w 6-ciu kolorach /dopłata zależnie od uzgodnień/, obróbki blacharskie - blachą AL /70lat trwałości// białą, brązową lub ceglastą, rynny - blacha AL , bezspoinowe, spusty rynnowe mocowane płasko na elewacji.

16. OCIEPLENIE
Wełna szklana URSA gr. 140mm- ściany zewnętrzne, 300mm- stropodach, 80mm ściany działowe paroizolacja pod tynk GK -folia firmowa 0,15mm.

17. PODŁOGI FINALNE
Szlichta wyrównująca, płyta OSB #22mm

18 .SCHODY
Dotyczy budynków z użytkowym poddaszem. Wykonane jako konstrukcja z drewna sosnowego oraz płyty OSB gr. 18mm.

Powierzchnia obrachunkowa parterów, naliczana jest zgodnie z zasadami dla powierzchni całkowitej, zaś dla poddaszy użytkowych, zgodnie z zasadami dla powierzchni netto (powierzchnia podłóg-PN-70/B-02365) i kształtuje się w przedziale od 1850 - 1950zł/m2 netto,(poziom cen I kwartał 2007) w zależności od wielkości domu, stopnia rozrzeźbienia bryły, ilości kondygnacji, wielkości pomieszczeń mieszkalnych, ilości łazienek itp.

>